Выращивание винограда - Виктор Горбунов

Посадка саженцев

Весной (как только позволит состояние почвы) производят посадку саженцев с таким расчетом, чтобы «пятка» находилась на глубине 55 см. Затем засыпают яму до половины верхним слоем почвы, уплотняют и заливают водой (2 ведра). Когда вода полностью впитается, саженец засыпают полностью с таким расчетом, чтобы над верхним глазком прироста было 2 см почвы. Возле каждого растения втыкают штырь из проволоки 5–6 см высотой 1,5 м. При посадке саженцев с парафинированной верхней частью окучивание землей можно не делать.

От качества ухода за молодыми виноградными кустами зависят рост и развитие растений, а следовательно, и время вступления в плодоношение, количество и качество урожая. Не следует выращивать в междурядьях высокорослые культуры, которые могут затенять кусты. Как исключение могут произрастать щавель, лук, редис, свекла, земляника, морковь. Почву вокруг кустов содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. После сильного дождя образовавшуюся почвенную корку следует разрыхлить вильчатым проволочным рыхлителем. Если холмик в первый месяц после посадки разрушен дождем или ветром, его нужно поправить, а по мере роста побегов почву выравнивают и делают лунку.

В засушливые периоды, а также если закладку произвели черенками, необходимо один раз в 2–3 недели полить виноград, расходуя на каждое растение ведро теплой воды, растворив 20 г полного минерального удобрения, либо аммофоски (нитрофоски). Если используют навозную жижу, то ее предварительно сбраживают и разводят в 10 раз водой.

Как только на побеге разовьется 3 листочка, делают профилактическое опрыскивание 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости против заболевания милдью. Дальнейшие опрыскивания проводят 1 %-ным раствором по мере появления следующих 3–5 листьев.

Для предотвращения поломок зеленые побеги подвязывают к установленному штырю, но не слишком плотно, чтобы подвязочный материал не врезался в ткани растения.

Если побегов мало (один или два), а рост их буйный, то в первую половину лета их верхушку прищипывают, вызывая развитие пасынков из нижних узлов, используемых в дальнейшем для формирования.

Независимо от степени зимостойкости молодые кустики на зиму надо укрывать. Лозы укладывают вдоль ряда, пришпиливая металлическими крючками к земле, и слегка посыпают древесной золой. Затем накрывают старой или перфорированной новой полиэтиленовой пленкой и сверху насыпают слой земли высотой 20–25 см. Осеннюю обрезку не проводят. Необрезанные кусты, как правило, лучше перезимовывают.

Весной кусты открывают, как только позволит погода. Для этого тяпкой сдвигают почву и снимают пленку. При этом исключается механическое повреждение глазков.

Устройство шпалеры

Поскольку виноград является лиановидным растением, то для нормального роста и развития он нуждается в опоре. Лучшим видом опор является проволочная шпалера, наиболее отвечающая требованиям кустов.

Самая простая – одноплоскостная вертикальная пятипроволочная. Для ее устройства используют деревянные, железобетонные столбы или железные трубы высотой 2,5 м. В конце ряда с наклоном в противоположные стороны устанавливают на глубину 60 см так называемые якорные столбы, которые верхушками закрепляются проволокой с камнем, уложенным с внешней стороны ряда на расстоянии 1 м и на глубину 70 см.

Одноплоскостная вертикальная шпалера с расчалкой проволоки на 30 см: а; б – распорка

Двухплоскостная шпалера: а – распорки

Деревянные столбы должны быть диаметром 10 см. Наиболее подходят для их изготовления дуб и акация. Для увеличения срока службы их очищают от коры и 10 суток пропитывают в 5 %-ном растворе медного купороса.

Двухрядная вертикальная шпалера с углублением посадки (для северных районов)

Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину 50 см. Затем натягивают оцинкованную проволоку диаметром 2–4 мм, начиная с верхней. Нижняя проволока располагается на высоте 30 см от поверхности почвы, а последующая – через 50 см.

Вертикальная шпалера с козырьком